Итак, принято принципиальное решение о постройке 3D-принтера с целью реализации некоторых собственных идей, ну и, разумеется, чтобы просто не отставать от прогресса. :)
В качестве базовой модели выбран RepRap Prusa i3 (вариант с алюминиевой рамой):
Плюсы данной модели по сравнению с другими моделями RepRap:
- жесткая конструкция
- простая сборка
- уменьшенное количество печатаемых пластиковых деталей
Минусы:
- подвижный столик (ограничивает максимальную скорость печати)
- раму можно изготовить только на специализированном оборудовании (лазерный или водяной резак)
Список необходимых материалов и принадлежностей1:
- Основные части:
- Рама алюминиевая (лист 6мм) - €100 (с доставкой). Можно найти и дешевле, но эта мне больше других понравилась с эстетической точки зрения. :)
- Набор печатаемых пластиковых деталей - спасибо Дмитрию (http://minicube.ru/) - 2500р (STL-файлы).
- Печатающая головка с нагревателем E3D v6 HotEnd Full Kit - 1.75mm Universal - £51.80.
- Нагреваемый стол MK2 - $10.5.
- Стекло боросиликатное для нагреваемого стола 213x200x3мм - $26 (за 2 шт.)
- Электроника:
- Блок питания 12В 33.3А - AU $33.99.
- Комплект шаговых двигателей NEMA 17, длина 48мм, момент удержания 0.48Нм 42BYGHW811 (5 шт.) - $75.
- 3D Printer RAMPS Kit - $51.11
- Контроллер Arduino mega 2560.
- Плата контроллера RAMPS 1.4.
- Драйверы шаговых двигателей (5 шт.)
- Комплект концевых выключателей (3 шт.)
- Терморезистор 100 КОм - $6.59 (10 шт.)
- Валы осей - £19,90:
- Ось Z:
- Валы М8 320мм (2 шт.)
- Ось X:
- Вал М8 20мм (для экструдера).
- Валы М8 370мм (2 шт.)
- Ось Y:
- Валы М8 350мм (2 шт.)
- Ось Z:
- Шпильки:
- Шпилька М5 300мм (2 шт.)
- Шпилька М8 205мм (4 шт.)
- Шпилька М10 380мм (2 шт.)
- Подшипники:
- Крепеж:
- Шайбы М10 (8 шт.)
- Гайки М10 (12 шт.)
- Шайбы М8 (22 шт.)
- Гайки М8 (22 шт.)
- Шайбы усиленные М10 (4 шт.)
- Винты M3x10 (23 шт.)
- Винты M3x16 (6 шт.)
- Винты M3x18 (5 шт.)
- Винт M3x25.
- Винты М3х30 (6 шт.)
- Винты М3х40 (2 шт.)
- Болт М8х60 (для податчика экструдера, с неполной нарезкой, искать в автомагазинах).
- Гайка самоконтрящаяся M8.
- Шайбы M8 - 5 шт.
- Винты M4x50 - 2 шт.
- Гайки M4 - 2 шт.
- Шайбы усиленные M4 - 4 шт.
- Гайки самоконтрящиеся M3 (50 шт.) - $5.76.
- Гайки М5 (2 шт.)
- Гайка самоконтрящаяся М5.
- Шайбы М5 (2 шт.)
- Гайки М3 (6 шт.)
- Шайбы М3 (2 шт.)
- Разное:
- Алюминиевый кронштейн для хотенда - €6,55.
- Пружины экструдера (2 шт.) - использованы конические выжимные пружины из канцелярского дырокола.
- Ремни GT2 шириной 6мм (2 метра), шпули GT2 шириной 6мм (2 шт.) - $11.58.
- Муфты соединительные 5x5 мм (2 шт.) - GBP 3.30.
- Пружины стола 25мм (4шт.) - взяты из автоматических шариковых ручек.
- Кабельный органайзер трубчатый спиральный 3мм - $6.64.
- Лента термостойкая полиимидная 25мм - $4.40.
Список основан на Prusa i3 Buyers Guide и Prusa i3 Bill of Materials (XLS), будет изменяться и дополняться в ходе постройки принтера.↩
Комментарии
Очень интересно. А не раскажите в подробностях сборку (узкие места интересуют)?
Ну, пожалуй, главное при сборке - сразу не затягивать все болты и гайки намертво. :) Сначала надо прихватывать, а по мере сборки уже выравнивать и подгонять, и так до момента установки основной рамы. Вот есть неплохое руководство в картинках, я в основном по нему собирал: http://abella.net/dev/manual-r13.pdf
Еще надо обязательно проточить валы шаговых двигателей, как правило, они продаются без проточки. Я делал так: брал полиэтиленовый пакетик, складывал вчетверо и отрезал уголок, так, чтобы получалась маленькая дырочка. Потом клал шаговый двигатель в пакетик и продевал вал в дырочку, а пакетик завязывал. Это всё нужно, чтобы защитить двигатель от опилок при проточке. Потом зажимал вал двигателя в тисках и делал на нем гравировальной машинкой с шлифнасадкой плоскую площадку. Стружка сдувается, двигатель достается из пакетика чистым.
Надо также проверять качество болтов и гаек. При сборке экструдера мне попался болт M8 с косыми гранями, в результате я потом долго не мог понять, почему большая шестерня экструдера люфтит и пощелкивает при подаче филамента. Разобрал, выровнял грани шлифмашинкой - теперь все ОК. Также попалась гайка M5 с неосевой резьбой, из-за которой отчаянно скрипела, сколько я ее ни смазывал, шпилька подачи по оси Z. Заменил - скрип пропал.
В общем, нюансы есть, но все сразу и не вспомнишь. Будут вопросы - спрашивайте.
Спасибо, закупался исключительно по этой инструкции - только подшипников прозапас дополнительно взял. Ещёб инструкцию по сборке - это лучший ресурс
Slim, рад, что материал помог. Сборка шла по мере получения комплектующих, поэтому общую инструкцию собрать не получилось, а разбирать и еще раз собирать как-то не хочется. :) В комментарии выше есть ссылка на pdf, там в картинках довольно подробно расписана сборка практически идентичного аппарата.
Насчет ABS - отлично склеивается дихлорэтаном, есть практически в каждом хозяйственном магазине, нужно им смазать поверхности деталей для склеивания, подождать, пока пластик размягчится, а затем плотно прижать и оставить сохнуть примерно на сутки - держит потом намертво. Трещины и дефекты можно заполнять раствором обрезков ABS в том же дихлорэтане. Единственный момент - работать надо при хорошей вентиляции, ибо дихлорэтан достаточно токсичен. :(